LT-FREUNDE IG.

Hallo zusammen,

mein Schwiegervater besitzt einen LT28 Sven Hedin Bj. 82 und bei diesem geht das Gebläse nicht mehr. Am Stecker welcher vom Schalter zum Kasten runtergeht hab ich gemessen und Strom kommt an. Nun muss ich ja um den Gebläsemotor und/oder den Vorwiderstand zu prüfen den gesamten Kasten ausbauen was ich so rauslesen konnte.
Nur auf was muss ich achten und was muss alles weg damit ich da nichts abreche oder kaputt mache? Ich kann schon mal sagen das der Kasten von Behr ist. Über Tipps wär ich dankbar damit ich das so schnell es geht lösen kann da sie damit bald nach England fahren wollen und ohne Gebläse könnte es da doch Probleme geben mit der Sicht

Da ich hauptsächlich nur an meinem BMW E34 Schraube und es mir da leichter fällt zu schrauben würde ich mich sehr über Hilfe freuen.
Wird sicher nicht das letzte mal sein das ich hier schreibe da Sven hedin ja auch nicht jünger wird

Gruß Michi

Hallo,

ich denke Du benötigst diese Infos:

http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.ph ... enausbauen
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.ph ... laesemotor
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.ph ... endichtung
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.ph ... derstaende
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.ph ... laesemotor

Gruß
Frank

Hallo Frank,

top das hilft mir schon sehr gut weiter. Seh ich richtig das ich den Unterteil auch so rausbekommen ohne den gesamten Kasten auszubauen? Hält dann das Oberteil ohne mir dann runterzufallen?

Gruß Michi

Ja
ich hatte den Lüfter auch schon draußen und habe die Lager gefettet weil es quitschte wie Sau.

Obacht mit den Klammern, die springen manchmal übel durch den Fußraum

Gruß Jens DA

Hallo,

ja gut der mach ja kein Mucks mehr deshalb komm ich ums zerlegen nicht rum. Der BMW Lüfter hat übrigens eine neue Teilenummer bekommen aber ob sich am Lüfter was geändert hat kann ich nicht sagen da ich für BMW keine Freischaltung Motorrad hab.

Gibt es den Vorwiderstand noch neu?

Gruß Michi

Hall zusammen,

also heute hab ich den Lüfter ausgebaut und man sieht richtig das eine der beiden Kohlen wohl heiß geworden ist und die Kohle durchgerutscht ist durch diesen Haltearm nenn ich ihn mal. Nachdem ich mir Bilder vom Lüftermotor von BMW angesehen hab nehme ich mal stark an das ich diesen dann aus dem Kunststoffträger ausbauen muss sowie die Kappe abnehme muss um an die Anschlüsse ranzukommen. Der Rest sollte ja dann gleich sein nehme ich mal an.

Ich überlege zwar ob ich das Lüfterrad runterbekomm aber nachdem die Welle auch schon so rostig ist denke ich mal nicht das dies Problemlos ablaufen wird

Gruß Michi

Hallo zusammen,

also ich erweitere diesen Thread mal ich habe eben im VW Nutzfahrzeuge Zentrum hier bei uns in München angerufen und ihm diese Teilenummer gegeben 281 965 105 welche auf meinem ausgebauten Gebläsemotor steht. Diese ist entfallen und ersetzt sich in 281 965 105 A. Diesen hat er mir bestellt und werde ich heute nach der Arbeit gleich abholen.
Kann ja berichten ob er passt.

Gruß Michi

Hallo oder Servus

Das Heizungsgebläse bei meinem LT 28 bj.87 2.4 TD Motorkennbuchstabe DV , funktioniert auch nicht mehr.
Dank Euerer genauen Beschreibungen habe ich Heute den Heitzungsgebläsekasten ausgebaut ging echt gut.
Am Gebläsemotor ist der Kunsstoffhalter für die Schleifkohle verschmort und die kohle durchgerutscht .
Auserdem ist mir eine Steckverbindung am Wiedertand abgebrochen.
Ist schon etwas rostig, nun meine Frage wo gibt es noch wiederstände und Kunstoffhalter für die Kohle.
Passt der Gebläsemotor vom VW Nutzfahzeuge Zentrum und was kostet der.

Gruß Thaitom

Servus Micha

Erst mal danke für die Info habe in der wiki schon nachgeschaut.
mein Frage ist wo gibt es noch Plastik Kohlehalter für den Gebläse Motor
und gibt es noch Wiederstände als Ersatz zu kaufen.

Gruß aus Bayern
Thaitom

Hallo Thaitom!

Ruf mal bei der im WIKI genannten Adresse "Autokohlen" an. Die haben nicht alles im Online-Shop...
Und teile dann bitte mal mit, ob das erfolgreich war!

Gruß,
Tiemo

Hallo Tiemo

Die Fa. Autokohlen die in der wiki genannt wird bietet keine kunststoff schleifkohlehalter für den Gebläsemotor an .
Wird wohl besser sein sich einen neuen Motor zu bestellen.
Werde morgen mal beim MAHAG VW Zentrum in München anrufen.

Grüß thaitom

Hallo

Habe heute den neuen Gebläsemotor bei VW abgeholt kostet 175 €.
Der Vorwiederstand für das Gebläse für 35€ ist bei Classicparts von VW bestellt und kommt
am Montag.

Grüß aus Bayern
Thaitom

Hi Thaitom!

THX für die Info!

Gruß,
Tiemo

Sorry hab nicht mehr berichtet weil ich danach im Urlaub war aber hat sich ja schon alles geklärt wie ich sehe

Liebe LT Freunde,

mein Heizungsgebläse hat auch komplett den Geist aufgegeben. Hat jemand für mich hier Ersatz? Da nichts mehr funktioniert tippe ich mal auf den Gebläsemotor. Hat kurz verbrannt gerochen und dann war plötzlich stille...
Nehme natürlich auch den gesamten Gebläsekasten falls den jemand hat.

Danke Gruß Olli

Hallo Olli,
Hast eine PN

Gruß
Manfred

Habe heute den neuen Gebläsemotor bei VW abgeholt kostet 175 €.
den hab ich bei 40 eu im netz bekommen, die widerstände gipps bei cp

Moin Andi,
dass wird schwierig. CP hat keine Vorwiderstände mehr und gebraucht sind die auch sehr selten.
Wenn nur die Anschlüsse weggegammelt sind dann baue es einfach nach. Dazu brauchst Du nur eine
Lochplatine, die Anschlußpins zum Crimpen, etwas Handwerkliches geschick und fertig ist es.
Hier mal wie ich es gemacht habe.

Hallo Andi!

Die Teile heißen "Flachsteckanschluss schraubbar" oder mit Niet. Auf der Platte sind davon 3 Stück, je einer mit 2.8mm, 4.8mm und 6.3mm Breite. Hab die schon bei Reichelt gefunden.
Die Drahtwiderstände sind aus Konstantan. Dieses lässt sich nicht löten, man muss es mit annieten oder mit Aderendhülsen an einen Draht crimpen.
Anstelle der Widerstände aus Drahtwendeln kann man auch Leistungswiderstände im Keramikgehäuse verwenden, die man kaufen kann. ZB. 3.3 Ohm, 10Watt und 2.2Ohm, 10Watt. Die leicht abweichenden Werte sind leichter beschaffbar. Sie lassen sich problemlos löten. Rechnerisch kommen zwar größere Verlustleistungen für die Widerstände zustande (25W bei dem 3.3 Ohm Widerstand in der zweiten Stufe), aber deren Leistungsangabe bezieht sich auf natürliche Konvektion und nicht auf die vorhandene Zwangskühlung durch den Lüfter.

Siehe auch http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:wichtige_daten:geblaese_widerstaende

Gruß,
Tiemo

tiemo hat geschrieben:Hallo Andi!

Die Teile heißen "Flachsteckanschluss schraubbar" oder mit Niet. Auf der Platte sind davon 3 Stück, je einer mit 2.8mm, 4.8mm und 6.3mm Breite. Hab die schon bei Reichelt gefunden.
Die Drahtwiderstände sind aus Konstantan. Dieses lässt sich nicht löten, man muss es mit annieten oder mit Aderendhülsen an einen Draht crimpen.
Anstelle der Widerstände aus Drahtwendeln kann man auch Leistungswiderstände im Keramikgehäuse verwenden, die man kaufen kann. ZB. 3.3 Ohm, 10Watt und 2.2Ohm, 10Watt. Die leicht abweichenden Werte sind leichter beschaffbar. Sie lassen sich problemlos löten. Rechnerisch kommen zwar größere Verlustleistungen für die Widerstände zustande (25W bei dem 3.3 Ohm Widerstand in der zweiten Stufe), aber deren Leistungsangabe bezieht sich auf natürliche Konvektion und nicht auf die vorhandene Zwangskühlung durch den Lüfter.

Siehe auch http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:wichtige_daten:geblaese_widerstaende

Gruß,
Tiemo

Wie immer

Hallo Andi!

AndiH hat geschrieben:Im Wiki war ich schon unterwegs, wurde aber nicht ganz schlau daraus, weil gerade die Reparatur des dreistufigen Gebläses dort ja nicht beschrieben wird. Jetzt weiß ich mehr - danke!

Ja, zugegebenermaßen helfen die Informationen aus dem WIKI vor allem Leuten, die sowieso schon was mit Elektronik am Hut haben... - eine Schritt-für-Schritt-Anleitung fehlt leider. Dazu müsste mal jemand den Prozess dokumentieren und ins WIKI stellen (lassen).

AndiH hat geschrieben:Bei Reichelt bin ich nicht wirklich fündig geworden, vllt. habe ich nach den falschen flachsteckanschlüssen gesucht. Bei Conrad habe ich die drei versch. Größen gefunden. Würden diese hier passen - zum nieten auf eine Platine?

Diese sollte passen. Im Prinzip kann man ja machen, was man will, Hauptsache, es ist elektrisch sicher. Bei Hannes sieht man, dass er doppelte Ausführungen genommen hat und an die Enden der Widerstandswendel ebenfalls Flachstecker gecrimpt hat und diese dann einfach aufgesteckt. So hat er die Verbindungsproblematik gelöst. Allerdings musste er dafür die verschieden breiten Originalstecker vom Kabel abknipsen und 3 x 6.3mm Steckhülsen ancrimpen. Technisch gesehen völlig ok, nur ist halt keine Verwechslungssicherheit mehr gegeben und man muss darauf achten, was man wo draufsteckt.

AndiH hat geschrieben:Und auf was muss ich bei der Wahl der Platine und der Nieten achten? Material und Rastermaß (Platine); Länge und Durchmesser (Nieten).

Bei den NIeten musst du halt drauf achten, dass sie durch die Schraublöcher der Verbinder passen, das dürften so 3.5mm Durchmesser sein, vielleicht auch 4mm. Aluniete gammeln sehr schnell unter elektrischer Spannung plus Feuchtigkeit, mit der man dort immer rechnen muss, da wären Kupferniete oder Edelstahlniete gut. Rechne für die Niete mal mit einer nutzbaren Stärke von 6mm, falls noch Drähte mit festgenietet werden sollen, auch 8mm. Auf der Rückseite würde ich zur Verstärkung eine Unterlegscheibe mit einnieten.
Die Platine wird ja nur als mechanische Grundplatte genutzt, somit tut es auch ein entsprechendes Stück Pertinax oder das Originalteil, sofern es nicht zerbrochen ist. Bei Verwendung einer Streifenleiterplatine ist darauf zu achten, dass die Streifen keine ungewollten Verbindungen herstellen. Bei Punkt-Lochraster wie bei Hannes besteht das Problem nicht. Wesentlich stabiler als Pertinax-Material ist Epoxy-Material, gehen tut aber beides.
Auf das Rastermaß musst du nicht besonders achten, Halte deine Widerstandswendel oder Keramikwiderstände einfach mal dran und schau, wie alles "entspannt" drauf passt, dann markiere dir die nächsten Löcher mit wasserfestem Marker und bohre sie für die Niete passend auf.

Falls du Widerstände auflötest, achte darauf, ihre Drähte 1...2 Mal durch die Löcher zu flechten, sodass schon hierdurch mechanische Haltbarkeit gegeben ist. Dann mit großzügig viel Elektroniklot verlöten. Wenn dein Lötkolben stark genug ist, kannst du die Zinnbahn auch bis auf die verschraubten Verbinder ziehen. Leiterbahnen, die zu ungewollten Verbindungen führen, müssen unterbrochen werden, am besten schon im Vorfeld. Dazu kann man sie mit einem scharfen Gegenstand wegkratzen, zB. mit einer Reißnadel, Schraubendreher o.ä.

Abschließend, wenn die Widerstandsplatte funktioniert, würde ich die blanken Metallteile noch mit einem Schutzlack überziehen oder einfetten (Vaseline), um sie vor Korrosion zu schützen.

Gruß,
Tiemo

Hallo Andi!

Schau doch einfach noch mal in den Link ins WIKI, den ich gepostet hatte. Dort ist ein Stromlaufplan enthalten, in dem sowohl Kabelfarben als auch Leitungsstärken gekennzeichnet sind. Dementsprechend nimmst du auch die Flachsteckhülsen für die Kabel. Für die Widerstandswendel genügen die Hülsen für bis 1.5qmm.

Gruß,
Tiemo

Hallo Andi,

schau einfach auf die Grundplatte, da sind die Widerstandswerte eingeschlagen (im WIKI auch schwach unten reschts im Bild zu erkennen).
Der verwendete Draht scheint bei beiden der gleiche zu sein, daher hat der Wendel mit längerem Draht den größeren Widerstand.

Gruß,
Tiemo