Mein LT, Projekt 2010

[j.b.k]

Moin, und ich mach mir Gedanken über einen durchgegammelten Radlauf hinten beim Daihatsu, das ja n Klacks gegen dein Projekt

[j.b.k]

Moin,
gestern war mal wieder Lackiertag angesagt.
Hier das Ergebnis:

[j.b.k]

Moin LT Freunde.
Wieder mal was geschafft. Der Unterboden ist fast komplett fertig gestellt
Als nächstes werde ich wohl den Zahnriemen wechseln da ja das ganzen Anbauteile vorm Motor ja weg sind.
Hmmm ich überlege gerade ob ich nicht die "DICKE" Zentralmutter mit dem Schlagschrauber löse
Hab irgendwo mal gelesen das soll angeblich nicht gut für die KW-Lager sein
Hat da jemand von Euch erfahrungen mit

[tiemo]

Moin Hannes!

Eigentlich spricht nichts dagegen, die Schraube per Schlagschrauber zu lösen. Der Schlagschrauber muss es halt packen. Ich hab einen ziemlich kleinen, mit dem bräuchte ich nicht anzufangen.
EDIT: Ich gehe natürlich davon aus, dass der Schwingungsdämpfer dennoch gegengehalten wird. /EDIT

Gruß,
Tiemo

[Daniel Schulz]

Moin Hannes,
wenn Du Werkzeug brauchst, könnte ich vielleicht aushelfen.Ich habe einen selbstgebauten Gegenhalter und einen Drehmomentschlüssel bis 750Nm,allerdings noch keine 27 Nuß 3/4 mit Verlängerung, die müsste ich erst noch besorgen.
Grüße
Daniel

[schaettman]

Moin, dachte , du wolltest auf Türboo umbauen ? oder verwexel ich da nu was

[j.b.k]

Moin, dachte , du wolltest auf Türboo umbauen ? oder verwexel ich da nu was

Neee ist schon richtig. Der 1G ist aber noch nicht ganz fertig aufgebaut

[tiemo]

Hallo Hannes!

Du weißt, dass ich noch einen Turbomotors-Lader mitsamt Luft- und Abgastrakt rumliegen habe, der problemlos an einen stehenden Motor passt? Mit einem 1G-Rumpfmotor und einer 1G-ESP würde sich das bestimmt gut machen. Der Lader ist neu gelagert. Ich wollte damit mal meinen 1S ausrüsten, aber am schrägen Motor passt alles nicht so richtig, also Fehlkauf.

Gruß,
Tiemo

[schaettman]

Moin, also ich bereue den Umbau von DW auf 1G keine Sekunde ! War beim 45er etwas anders wg der Starrachse ... Ich weiss nicht, wie VW sich das vorgestellt hat, wenn man vollbeladen mit 2,5 t Hänger dran = 7t mit dem kleinen Motor unterwegs ist Und der Verbrauch liegt bei LKW-Geschwindigkeit bei 10l/100km und es sind genug Reserven da, um mal zu rasen

[j.b.k]

Moin Leute
Die Motorradrennsaison 2017 ist beendet und nun geht es weiter mit dem LT
Was hab ich geschafft die tage: Vorderachse Beifahrerseite komplett, Lenkgetriebe und Spurstangen, neue Bremsscheibe und Belege drauf sowie Bremsleitungen und Bremsschlauch montiert.
Morgen schaue ich mal wie der Zahnriehmen aussieht. Der hatte nur 1400 Km runter ist aber 10 jahre drauf
ALSO, morgen geht's weiter

Hier die Bilder vom Samstag:

[Daniel Schulz]

Yeah es geht weiter,
ich freu mich.

[j.b.k]

Yeah es geht weiter,
ich freu mich.

Jo ich mich auch

So wie angekündigt hier die Bilder vom Zahnriemen.
Beim Einstellen vom OT Punkt gleich mal festgestellt das die Steuerzeiten nicht stimmen.
-Nocken 1 Zylinder überschneiden sich,
-Absteckdorn steckt in der ESP,
und die Marke steht zwischen Strich 0 und unten Strich genau in der Mitte
Das ist wohl falsch
Hier die Bilder dazu:

[tiemo]

Hallo Hannes!

Beim Einstellen vom OT Punkt gleich mal festgestellt das die Steuerzeiten nicht stimmen.
-Nocken 1 Zylinder überschneiden sich,
-Absteckdorn steckt in der ESP,
und die Marke steht zwischen Strich 0 und unten Strich genau in der Mitte
Das ist wohl falsch

Das mit dem Absteckdorn ist eine ungenaue Geschichte, genau wie mit der Beobachtung der "Überschneidung" an den Nocken. Die Steuerzeiten kann man nur genau kontrollieren, indem man das hintere Nockenwellenzahnrad abnimmt (wodurch natürlich leider der Förderbeginn verloren geht, so er denn gestimmt hat...) und bei exakter Kurbelwellen-OT-Stellung (Nase gegenüber dem Strich mit der Null, der nächste Strich ist schon eine 5°-Marke) die Lage der Quernut in den Nockenwelle mit dem Lineal prüft, bzw. ggf. bei gelöstem vorderen Nockenwellenzahnriemenrad richtig einstellt.
Das Abstecken der ESP sorgt wahrscheinlich dafür, dass der Motor bei so montiertem Riemen und Riemenrad an der Nockenwelle sogar wieder startet und fahrbar ist, aber man sollte dennoch die Feinjustierung mit der Messuhr in der ESP noch vornehmen, dann läuft und startet der Motor erst richtig gut.

Gruß,
Tiemo

[j.b.k]

Moin Tiemo
Danke für deine antwort
Ich werde nächste Woche den Motor komplett einstellen, Werkzeug und Meßuhr habe ich alles da.
Folgenden ablauf habe ich mir vorgestellt:
- ESP ist mit Absteckdorn arretiert und steht auch auf Makierung,
- Nockenwellenrad ESP und Zahnriehmen entfernen,
- Nockenwellenrad Zahnriehmen Kurbelwelle losen, (steht in meiner Anleitung zwar nicht aber wenn ich die Nocke mit dem Lineal einstelle würde doch unten OT Kurbelwelle weglaufen und der Zahnriemen passt doch auch später nicht rauf, richtig)
- Zahnriemen Kurbelwelle entfernen,
- Abdeckung lösen und Wasserpumpe wechseln.
- Abdeckung wieder montieren,
- Kurbelwelle auf OT stellen,
- Nockenwelle mit Lineal einstellen,
- Zahriemen auflegen und mit Wasserpumpe spannen,
- Nockenwellenrad Zahnriehmen Kurbelwelle anziehen mit Gegenhalter,
- OT Prüfen,
- Nockenwellenrad ESP Zahnriehmen auflegen und mit Gegenhalter aniehen.
- 2 x durchdrehen und OT prüfen.

Wenn alles auf Mrkierung steht Förderbeginn einstellen.

Hab ich was vergessen oder ist was falsch

[Micha-Schrauber]

Hallo Hannes,

das ist soweit alles richtig, steht auch im Wiki.
Wenn Du das Lineal in die Kerbe der Nockenwelle einlegst, bleibt meistens noch ein wenig Spiel, wenn man die Nockenwelle bewegt. Also drehst Du die Nockenwelle erst mal zur einen Seite, bis sie am Linial anligt, dann ermittelst Du den " Freiraum " der auf der anderen Seite zum Linial entstanden ist, mit wechselden Fühlerlehre-Plättchen, und wenn Du das Maß ermittelt hast, teilst Du das durch zwei, drehst die Nockenwelle ein wenig zurück, und dann passen da noch zwei gleiche Fühlerlehren rechts u. links dazwischen.
Dann hast Du eine genaue Positionierung der Nockenwelle, und beim Anziehen der Schraube des vorderen Nockenwellenrades kann sich garantiert die Nockenwelle nicht verstellen, weil kein Spiel vorhanden ist, und Du hast eine wirklich exakte Positionierung der Nockenwelle zur Kurbelwell, wenn dort der OT genau eingestellt ist.

Viel Erfolg beim Motorenbau,
Gruß,
Micha

Nachtrag...bitte nicht nur Wasserpumpe wechseln, sondern Umlenkrolle natürlich auch, und die Riemen sowieso...und beim einstellen des Förderbeginns, würde ich die ESP erst mal lösen, ganz nach links , vom Motor weg rücken, und dort den Förderbeginn einstellen. Im Zweifel muss man dann die Einspritzleitungen mal lösen u. etwas anpassen, um die Spannung weg zu nehmen. Die Markierungen auf den Rädern u. Pumpe, sind sowieso nur " Anhaltspunkte ", und haben nicht wirklich was zu sagen. Deine Hände / Finger werden es Dir danken, wenn Du mal an die hinteren Glähkerzen oder Einspritzdüsen musst, weil viel mehr Platz ist...( ich stelle die ESP immer so, also soweit wie geht vom Motor weg...) A

[tiemo]

Moin Hannes,

im Großen und Ganzen würde ich auch so vorgehen, aber ein paar Kleinigkeiten:

- ESP ist mit Absteckdorn arretiert und steht auch auf Makierung,
- Nockenwellenrad ESP und Zahnriehmen entfernen,

Ich würde auch den Motor an der Kurbelwelle in den OT drehen, allerdings das Abstecken der ESP würde ich mir sparen. Es bringt eigentlich keine Arbeitserleichterung. Falls die ESP sich verdreht, naja, dann dreht man sie halt wieder zurück, bis ihre Marke am Antriebsrad fluchtet. Zum Einstellen mit der Messuhr muss der Dorn dann eh wieder raus.

- Nockenwellenrad Zahnriehmen Kurbelwelle losen, (steht in meiner Anleitung zwar nicht aber wenn ich die Nocke mit dem Lineal einstelle würde doch unten OT Kurbelwelle weglaufen und der Zahnriemen passt doch auch später nicht rauf, richtig)

Das untere Rad an der Kurbelwelle muss abgenommen werden, weil man sonst den Zahnriemen nicht ohne Beschädigung an der Ölpumpe vorbei gefädelt bekommt. Verdrehen lässt es sich ja nicht, weil in der Kurbelwelle eine Nut und im Zahnriemenrad eine Passfeder (die allerdings nur als Montagehilfe taugt, das Moment kann sie nicht alleine übertragen) ist.
Damit sich die Kurbelwelle nicht aus dem OT dreht beim Einstellen, löst man das vordere Nockenwellenzahnriemenrad. Dieses sitzt auf einem Kegelstumpf der Nockenwelle und hat keine Verdrehsicherung, sodass man im losen Zustand die Nockenwelle beliebig verdrehen kann, ohne dass es mitgenommen wird.
Zum Lösen die Schraube unter Verwendung eines Gegenhalters am Zahnriemenrad losbrechen und dann ein, zwei Umdrehungen losdrehen. Dann mit einem Durchschlag auf der Fahrerseite von hinten durch den dafür vorgesehenen Durchbruch in der Riemenabdeckung mit einem trockenen Schlag mit nicht zu leichtem Fäustel das Rad vom Kegel schlagen. Abzieher führen an dieser Stelle meist zum Bruch. Die Schraube verhindert, dass das Rad ganz wegfliegen kann.
In deinem Fall (Riemen soll sowieso gewechselt werden) würde ich das Rad aber erst mal fest lassen und den Riemen herunterschieben. Dann kannst du die Nockenwelle bequem an diesem Rad in den OT drehen, bist das Lineal hinten parallel zum ZK steht. Wenn das vordere Rad schon ab ist, kann man die Nockenwelle an dem Schlitz für das Lineal verdrehen, aber bitte nicht mit dem Präzisionslineal, sondern mit einem eingelegten Gabelschlüssel o.ä.. Der Schlitz ist 4.5mm breit

- Zahriemen auflegen und mit Wasserpumpe spannen,
- Nockenwellenrad Zahnriehmen Kurbelwelle anziehen mit Gegenhalter,
- OT Prüfen,
- Nockenwellenrad ESP Zahnriehmen auflegen und mit Gegenhalter aniehen.

Die Zentralschraube an der Kurbelwelle ist das erste, das nach dem Auflegen des neuen Zahnriemens angezogen wird.
Damit sich die Riemenspannung nach dem Spannen mit der Wasserpumpe beim Festziehen des vorderen Nockenwellenzahnriemenrades nicht mehr merklich ändert, die Schraube schon "handwarm" festdrehen, sodass das Rad schon in der Position sitzt, aber sich noch verdrehen lässt.
OT der Kurbelwelle nochmal kontrollieren und mit eingelegtem Lineal dann die Schraube des vorderen Nockenwellenzahnriemenrades mit Gegenhalter auf 85Nm anziehen.


Gruß,
Tiemo

[j.b.k]

Moin Tiemo und Micha, DANKE für die super Tip's
Werde den Zahnriemen am Dienstag mal wechseln.
Ich werde dann mal berichten wie es gelaufen ist

[j.b.k]

Moin,
mit dem Zahnriemen bin ich noch nicht angefangen dafür ist aber die Vorderachse fertig geworden

Hier mal ein anderes Bild vom LT damit IHR auch mal den Typen sieht, der die Bilder hier hoch lädt

[j.b.k]

Instandsetzung der Vorderachse abgeschlossen.
Neue Buchsen, Lager, Bremsleitungen- Schläuche, Bremsscheiben und Bremsbeläge.
Jetzt kommt der Zahnriemen für Kurbelwelle-/ Nockenwelle sowie der Zahnriemen für die Einspritzpumpe neu!

[syncromat]

So geht das nicht Hannes,die Bremssättel mußte auch lackieren,die passen ja jetzt gar nicht mehr ins Gesamtbild.
Nochmal meinen Respekt,super was du da geschaffen hast.

[j.b.k]

Oh DANKE aber wir lieben ja alle unsere LT's

[j.b.k]

Moin LT Freunde
So nun die ersten Bilder vom gestriegen TAG Zahnriehmenwechsel.
Als erstes war ich überrascht auf die Korrisionschäden im Kühlmasserkreislauf trotz Kühlmittelschutz. Selnst die Wasserpumpe sieht heftig aus!
Ich werde den Thermostat auch ausbauen und sauber machen. Mal schauen wie ich den Rost entferne im Rohr wo die Wasserpumoe sitzt.
ZUm Einstecklinial Kurbelwelle. Hier passt das Linial schlüssig in die Nut der Kurbelwelle so das nach rechst oder links drehen der Kurbelwelle mal gerade
ein 30 Blatt der Ventllehre, also 15 ner rechts und links passt. Das kann man doch schon fast vernachlässigen oder

[Micha-Schrauber]

Moin Hannes,

da sieht man mal wieder, dass Rumstehen auch von Motoren, nicht gut tut. Der Motor ist ja nun wirklich längere Zeit nicht gelaufen, denke ich mal, und da entwickelt sich der Rost doch viel stärker, als wenn das Kühlwasser sammt Frost- / Rostschutz öfter umgewälzt wird. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob sich die Zusätze im Kühlwasser nicht langsam absetzen, wenn's lange nicht bewegt wird? Zumindest altern sie auch, und sind dann evtl. nicht mehr so wirkungsvoll.
Das mit dem " Freimaß " am Einstelllinial würde ich nicht vernachlässigen, weil je genauer Du da die Einstellung vornimmst, um so besser wird nachher die Gesammteinstellung des Motors, wobei das ja erst mal wenig erscheint, aber je grösser die Zahnräder werden, um so mehr wirkt sich diese Abweichung dann aus.

Schönes W-ende,
Gruß,
Micha

[tiemo]

Hallo Ihr!

Ich denke, bei den Steuerzeiten macht sich eine kleine Fehlstellung nicht so bemerkbar im Motorlauf. Natürlich muss sichergestellt sein, dass es keine Ventilberührungen geben kann, aber im Bereich der Stärke einer Fühlerblattlehre wird sich nichts spürbar ändern am Motorlauf / Leistung / Verbrauch / Abgasverhalten.
VW selbst hat ja im Laufe der Produktion auch mehrfach um mehrere Grad an den Steuerzeiten gedreht (Werte stehen im RLF, beim DW, DV und ACT, ACL) und dafür nicht mal neue Motorkennbuchstaben vergeben. Was anderes ist es natürlich mit dem Förderbeginn, der soll sehr genau zur KW-Stellung passen.

Die Korrosionsschäden hatte ich in der Form eigentlich an allen Motoren. Wo die Wasserpumpe betroffen ist, war das Flügelrad wahrscheinlich nur teilweise von Flüssigkeit bedeckt. Auf dem Rest bildet sich dann durch Kondenswasser, das ja sozusagen "destilliert" ist und keinen Kühlerzusatz enthält, Rost. Im Laufe eines langen Motorlebens hat vermutlich ein großer Teil der Motoren auch schon mal inkompatible Mittel oder einfach nur Leitungswasser dringehabt. Die Rauhigkeiten sind teils Korrosion, teils aber auch Kalk- und sonstige Ablagerungen.
Den Thermostaten würde ich in warmes Essigwasser legen. Den Rost im Motorblock würde ich einfach lassen. Genauso sehen die Zylinder von außen auch aus, da kommst du eh nicht bei.

Gruß, und frohes Schaffen
Tiemo, der sich auch gerade einen "neuen" Motor zusammensteckt

[j.b.k]

Moin Micha und Tiemo,
danke für eure Beiträge und Tips
So gestern schon mal den Hauptzahnriemen aufgesetzt, kein problem.
Bei der Nockenwelleneinstellung habe ich jetzt auf beiden Seiten Ventillehren genutzt
Heute werde ich wohl den Zahnriehmen der ESP montieren und einstellen.
Richtig war doch: hinter ESP stehend entgegen dem Uhrzeigersinn drehen bis Meßuhr stehen bleibt, auf Null stellen und dann im
Uhrzeigersinn den Einstellwert, hier DW 80 anhalten und Nockenwellenrad festziehen.