LT-FREUNDE IG.

Gesparte Energie braucht man nicht zu erzeugen - das gilt beim Wohnmobil ganz besonders.
Die Beleuchtung verbraucht einen großen Teil vom "Strom" bzw. von der elektrischen Energie.
Eingebaut wurden (im Karmann DW) Halogen G4 mit 10 Watt und Transistorleuchten mit 2x 8 Watt.
Zur Verfügung stehen heute auch LEDs. Diese gibt es (nur in der E-Bucht?) mit passenden Maßen.
Geklärt ist der Einbau von LEDs G4 statt Halogen G4: LED 1,5 Watt ergeben die etwa 100 Lumen.

Meine Fragen betreffen die Transistorleuchten:
1. wieviel Lumen/Watt liefern die Transistorleuchten?
2. wieviel Watt sparen LEDs bei gleicher Helligkeit?

Zu 1. fand ich für normale Leuchtstoffröhren bei Osram 65 Lumen/Watt; das wäre auf LED-Niveau.

Hilfreich wären Daten von Anbietern und Erfahrungen von Umrüstern, gerne mit Link zum Produkt.

Gruß
Manfred

Hallo! Ich habe LED Lampen von IKEA eingebaut (Dioder 4-Leiste), passen in orig. Lampen, Wirkung ist gut.2 "Rohren gegen 4 LED -Stäbe getauscht.Mfg Andy

Hallo Manfred,

Zu 1. fand ich für normale Leuchtstoffröhren bei Osram 65 Lumen/Watt; das wäre auf LED-Niveau.

Das ist auch mein Wissensstand.

Ich bau mir meine LD Lichtleisten allerdings selbst. Die "Winzdingern" kann man so schön in alle möglichen Stellen (z.B. Rahmen von Dachlucken) integrieren und man merkt erst wenn man das Licht einschaltet dass sie da sind.

Ich baue mir zur Zeit Schrankinnenbeleuchtungen in meine Schränke ein. Ist zwar eine Spielerei, aber man sieht wenigstens auch Nachts noch wo die Chips liegen...
Pro Schrank gibts je nach Größe 8 -12 LEDs die sich automatisch einschalten wenn man die Schranktür öffnet. Strohmverbrauch ca. 20mA je 4 LEDs

Dok-Russ hat geschrieben:Ich habe LED Lampen von IKEA eingebaut (Dioder 4-Leiste).

siehe
http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/60116540/

Hallo, Andy!

Bei Ikea sah ich, dass
- es für 12 Volt G4 nur Halogenlampen, aber keine LEDs gibt,
- es keine LED-Leuchten für 12 Volt DC gibt.

Bei "Dioder 4-Leiste (weiß)" erkannte ich nicht, dass die LEDs für 12 Volt DC geeignet sein könnten.
Bitte beantworte daher auch folgende Fragen:
3. werden die LEDs ohne den elektronischen Transformator angeschlossen?
4. welche Schaltungen sind dabei möglich (4x parallel, 4x in Reihe oder 2x 2)?
5. wie hell ist Dioder im Vergleich zu den bisherigen 2x 8 Watt Röhren?

Ikea nennt eine Leistung von (insgesamt?) 3,4 Watt und einen Lichtstrom von (jeweils?) 30 Lumen.
Ikea nennt zum Vergleich eine 15 Watt Glühbirne, die etwa 120 Lumen liefert.
Die bisherige Transistorleuchte sollte knapp (16x 65 x 2/3 =) 700 Lumen liefern.
Dabei berücksichtigt der Faktor 2/3 den Anteil oberhalb der Plastikblende.

Gruß
Manfred

Hallo Manfred!

LockX hat geschrieben:Zu 1. fand ich für normale Leuchtstoffröhren bei Osram 65 Lumen/Watt; das wäre auf LED-Niveau.

Das stimmt zwar, allerdings besteht eine Transistorleuchte noch aus mehr als der Röhre, nämlich dem Spannungsinverter. Dessen Wirkungsgrad muss mit in die Rechnung, und dann sieht es schon nicht mehr so rosig aus für die Leuchtröhre, lass den mal 75% Wirkungsgrad haben. Allerdings muss man dazu sagen, dass es auch Vorschaltgeräte für LEDs gibt mit schlechtem Wirkungsgrad, zB. Vorwiderstände.

Bei der Leuchtstoffröhre kommt erschwerend hinzu, dass die guten Lumenwerte für ein Neuteil gelten. Gerade bei Transistorleuchten habe ich jedoch die Erfahrung gemacht, dass die Röhren sich um ihre Elektroden herum relativ schnell schwärzen und dann natürlich auch dunkler werden. Meine musste ich oft nach 1...2 Saisonen tauschen. Eine gut ausgelegte LED-Leuchte dagegen hat selbst nach etwa 100 Jahren Dauerbetrieb immer noch die Hälfte ihrer Leuchtkraft.

Dazu kommt dann noch die mechanische Robustheit der LED gegenüber der Röhre und ihre Quecksilberfreiheit, ihre Dimmbarkeit, ihre Robustheit gegen Unterspannung, das Fehlen gefährlicher Spannungen, die in Verbindung mit (Kondens)-Feuchtigkeit und Wackelkontakt auch immer mal zu Überschlägen und damit verbundenen Ausfällen (Windungsschlüsse im Übertrager) führt. Daher kommt für mich kein Betrieb mit Leuchtstoffröhren im Fahrzeug mehr in Betracht.

Gruß,
Tiemo

Vielen Dank, Tiemo!

Die Leistungsverluste im Spannungsinverter hatte ich vermutet, andere Probleme sind für mich dagegen neu.
Bitte nenne noch die von Dir gewählten LEDs und deren Helligkeit.

Gruß
Manfred

Ich habe meinen Karmann von Transistor-Leuchten auf LED umgebaut.

Zwischen LED und Transistorleuchte sehe ich vor allem 3 Punkte:

- eine geringe Einsparung von Strom (rund 10...max.25%)
- Langlebigkeit der Leuchtquelle selbst (nicht der Verarbeitung!)
- Als Amateurfunker ist ein wesentlicher Vorteil von LED ggü. Transistorleuchten
die wesentlich geringere HF-Aussendung.

Allerdings haben die LEd den Nachteil, dass sie meist (!) weniger
temperaturstabil verarbeitet sind. Das bedeutet beim Womo, bei dem die
die Innenraumtemperaturen zwischen -25 und +50 Grad auftreten können,
besonders gut verarbeitet sein müssen. - sonst stirbt das ziemlich schnell.

Ich habe sowas verbaut:

http://www.amazon.de/gp/product/B002ZMG ... UTF8&psc=1

Lieferant Ledlights24 bzw. ELV.

In der Sitzgruppe 4 Stück rundrum um das Heki - mit Dimmer.
Sehr gute Ausleuchtung und gut regelbar. (Schon 3 defekte Elemente gewechselt,
wobei der Defekt immer wie folgt aussah: Unterhalb von rund 10 Grad im Womo
fallen 3 oder mehr LEDs aus - sobald es wieder wärmer wird, leuchten wieder alle).

Im Flur habe ich 2 davon und im Bad eine davon. - Keine Aausfälle.

In der Küche ist auf voller Länge eine selbstklebende LED-Leiste angebracht -
genauso wie unter der Markise volle 3.5m. Diese Flex-Elemente sind offensichtlich
Problemlos bzgl. Temperaturstabilität.

Ich würde als erste die Halogener in LEd umbauen und für die Transistorleuchten
einen gut einbaubaren Ersatz suchen. Bei mir war ja durch die Dachreparatur gleich
die Chance, die Löcher der Einbauleuchten wegzulassen...

Gruß

Hendrik

PS: Zum Vergleich habe ich eine LED-Leuchte zuhause seit knapp 7 Jahren
im Dauerbetrieb - die Resthelligkeit ist bei etwa 50% der wenig benutzten,
zur gleichen Zeit gekauften Leuchte angekommen.

Hallo Hendrik!

diesel3 hat geschrieben:PS: Zum Vergleich habe ich eine LED-Leuchte zuhause seit knapp 7 Jahren
im Dauerbetrieb - die Resthelligkeit ist bei etwa 50% der wenig benutzten,
zur gleichen Zeit gekauften Leuchte angekommen.

Wenn das der Helligkeitseindruck ist, dann ist die Resthelligkeit schon wesentlich unter den 50%, wahrscheinlich eher so 5%. Das Auge hat ein eher quadratisches bis logarithmisches Helligkeitsempfinden.
Das passiert, wenn die LEDs, um höhere Helligkeiten zu erzielen, von den Herstellern mit Überstrom betrieben werden. Oder wenn die Vorschaltgeräte nachlassen.

Gruß,
Tiemo

Hallo Manfred!

LockX hat geschrieben:Bitte nenne noch die von Dir gewählten LEDs und deren Helligkeit.

Weil ich meistens "normale" Leuchten mit LED umrüste, benutze ich nackte LEDs ohne integrierte Elektronik. Pollin hat da eine nette Auswahl und bei ebay findet sich dazu auch eine Menge.
zB. so was: http://www.pollin.de/shop/dt/MjEyOTc4OTk-/Lichttechnik_Leuchtmittel/LED_Technik/LEDs/LED_Modul_DAYLITE_COB_W_FLM11_3W_warmweiss.html
Vorschaltgerät/Konstantstromquelle muss man sich dann noch ausdenken.

Gruß,
Tiemo

Hi
auch wenn die Fachleute sagen "das geht nicht" - für die Innenbeleuchtung im WoMo verzichte ich komplett auf irgendwelche Vorschaltgeräte. Ich verwende wie Tiemo einfache standard LEDs mit einer Strohmaufnahme von 20mA. In (Warm)Weiß haben die eine Betriebsspannung von 3,2 bis 3,6 Volt. Bei 4 in Reihe ergibt das also eine Betriebsspannung die wunderbar zu dem passt was wir im Auto haben.
Die Standard LEDs haben zwei Vorteile: sie sind Billig zu haben und sie werden kaum warm, wodurch man auf eine Kühlung verzichten kann und die Montage dadurch ganz einfach ist. Ich verwende sogenante "Strawheads" die haben einen breiten Lichtkegel und 4,8mm Durchmesser. Wenn man zur Montage ein 4,7mm Loch bohrt, lassen die sich gut einstecken (die rasten richtig ein) und man muss nicht mal kleben.
Im Anhang ein Bild der Küche meines letzten WoMos. Die Beleuchtung war wie oben beschrieben gebaut (4 in Reihe, ohne Vorschaltgerät), Hat 4 Jahre ohne jegliches Problem gehalten (dann hab ich das WoMo verkauft). Der Stromverbrauch lag bei gemessenen 183mA.

Edit:
Ich bin für meinen LT ja eh gerade am basteln... - wenn Ihr interesse habt, kann ich ja eine kleine Bauanleitung erstellen.

Hallo! Ich habe o.g. Ikea LED ohne beiliegende Trafo 220/12v eingebaut, fertig:).

Kurze Zusammenfassung zu - Deckenleuchte mit LED -
* ergänzt am 05.11.2013 gemaß nachfolgender Angaben *

a) Dok-Russ - Dioder 4-Leiste weiß von Ikea, in vorhandene Deckenleuchte
Preis: 20,- € je Deckenleuchte
Verbrauch: 3 bis 3,4 W je Deckenleuchte
Vorteil: mit Montagematerial, Einbau im Karmann geklärt, viele Lichtpunkte und Streuglas => keine Blendwirkung
Nachteil: Lichtstrom unbekannt, Kabel muss gekürzt werden
Fragen: Parallel- oder Reihenschaltung? * Dok-Russ: "Reihenschaltung" *

b) herbk - mehrere Reihen mit je 4 LED 20 mA * und 31 Lumen je Reihe *
Preis: * 9 € für 50 LED *, also 0,72 € je Reihe
Verbrauch: 0,24 W je Reihe, Küche mit 2,2 W, * also 9 Reihen mit zusammen 280 Lumen *
Vorteil: Einbau geklärt (Bohrung D 4,7 mm), viele Lichtpunkte => kaum Blendwirkung
Nachteil: Herstellungsaufwand
Fragen: werden auf Wunsch geklärt mittels Bauanleitung

c) diesel3 - vier fertige Leisten
Preis: * 15 € je LED-Leiste *
Verbrauch: implizit 12,8 W, da maximal 25% Einsparung
Vorteil: komplette Leisten, viele Lichtpunkte => kaum Blendwirkung
Nachteil: temperaturabhängig, nicht zuverlässig * diesel3: "generelles Problem, fals nicht Spezial-LED *
Fragen: lieferbare Ausführung

d) tiemo - ein Leuchte mit 230 Lumen aus D < 12 mm
Preis: 2,- € für LED, ohne Vorschaltgerät und weiteres Zubehör
Verbrauch: 3 W
Vorteil: hoher Wert Lumen/W
Nachteil: Entwicklungs- und Herstellungsaufwand, hohe Blendwirkung
Fragen: für mich zu viele

a) ist für Karmänner (und -frauen) die einfachste Lösung.
Ich werde mit dem Karmann zu Ikea fahren und zunächst einen Satz kaufen und montieren.
Wenn es hell genug ist, werde ich weitere Sätze kaufen. Das Ergebnis werde ich hier mitteilen.
b) ist mein Plan B.

Gruß
Manfred

Sorry,-Reihenschaltung. MFG Andy

Hallo Manfred,
zwei Werte kann ich Dir noch nachliefern:
Die Lichtstärke der von mir verwendeten LEDs ist 7,85 Lumen, 50 Stück davon kosten 8,95 Euro.

Und: ja man sollte etwas Spaß an fummmeliger Bastelarbeit haben

Hallo Manfred,

die Preise liegen bei ca. 15€ pro LED Leiste.

Das beschriebene Problem mit der Temperaturfestigkeit kann dir bei allen (!)
LED-Leisten passieren, die nicht explizit für den Aussenbereich / großen Temperaturbereich
getestet sind.

Gruß

Hendrik

LockX hat geschrieben:a) ist für Karmänner (und -frauen) die einfachste Lösung.
Ich werde mit dem Karmann zu Ikea fahren und zunächst einen Satz kaufen und montieren.

*Am Abend des 05.11.2013* war ich bei Ikea und kaufte je ein "NON" und ein "DIODER weiß".

NON ist eine kompakte, annähernd Quader-förmige LED-Leuchte mit Schalter, siehe
http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/40219389/
Diese Leuchte hätte gegenüber DIODER den Vorteil eines noch geringeren Arbeitsaufwandes.
Das Gehäuse ist aber durchscheinend, was ich bei kea nicht sah und was mir nicht gefällt.

DIODER weiß ist ein Montagesatz mit Trafo 230 V AC -> 12 V DC, diversen Kabeln und 4 Stäben mit LED-Leuchten.
Diese Stäbe haben je 9 LEDs und sind rückseitig beschriftet mit "12 Vdc 0.7 W".
Die Stäbe k*ö*nnen in Reihe gesteckt werden, sind dabei aber wohl parallel geschaltet.
Am 230 V Wechselrichter sind 4 Stäbe mit 2,8 W so hell wie ** meine *dunkelste* Transistorleiste mit 16 W.

HerbK wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:
- sind die LED-Stäbe verpolungssicher?
- welches Kabel (weiß oder weiß mit grauem Längsstrich) gehört an den Plus-Pol?
*- hast Du Deine LED-Lampen unter den laut Tiemo (siehe unten) kritischen Zuständen betrieben?*

Gruß
Manfred

*Edit: Rechtschreibfehler und Ergänzung wegen des hier folgenden Beitrages von Tiemo*

Hallo Manfred!

LockX hat geschrieben:- sind die LED-Stäbe verpolungssicher?

An den Punkt habe ich garnicht gedacht bei meiner letzten Antwort! Also, aus leidvoller Erfahrung (nach Umbau diverser Kontroll- und Beleuchtungslämpchen im Cockpit auf LED): Das Bordnetz des LT1 mit seinen primitiven elektromechanischen Bauteilen (Relais, Magnetschalter, lange geschaltete Kabelwege (also Induktivitäten) ohne Schutz- und Supressordioden, nicht entstörte Verteilung (ZE), mechanische Kontakte) birgt Impulsspannungen bis hin zur kurzzeitigen Umpolung der Betriebsspannung. Das können LEDs ganz schlecht (Durchbruchspannung der Einzel-LED meist -5V). Daher ist immer dringend angeraten, direkt bei der LED-Lampe eine Revers-Diode (Diode in Sperr-Richtung von +12V nach Masse) einzufügen. Gut, die Elektrik im Wohnbereich wird meist nicht während der Fahrt genutzt und ist auch nochmal über Trennrelais entkoppelt, aber sicher ist sicher. Diese Diode unterdrückt kurzzeitige Umpolungen und löst im Fall einer dauerhaften Verpolung die (hoffentlich vorhandene) Sicherung des jeweiligen Stromkreises aus.
Gegen kurzzeitige Überspannung sind LEDs dagegen ziemlich immun, meist verkraften sie kurze Stromspitzen von bis zu 700% des Nennwertes.

Gruß,
Tiemo

Danke für die Ergänzung, Tiemo.

Sie bestätigt meine o.g. Zusammenfassung mit
d) tiemo - ein[e] Leuchte mit 230 Lumen ...
Nachteil: Entwicklungs- und Herstellungsaufwand, ...
Fragen: für mich zu viele

Gruß
Manfred

Guten Morgen Manfred,

sind die LED-Stäbe verpolungssicher?

Zu den IKEA LED Stäben kann ich das nicht sagen, weil ich sie nicht kenne und weil ich nicht weiß wie die LEDs geschalten sind und was noch alles auf der Platine ist.
Meine 4er Blocks sind es - die habe ich beim Anschließen schon oft genug (unabsichtlich) verpolt...

welches Kabel (weiß oder weiß mit grauem Längsstrich) gehört an den Plus-Pol

Wie gesagt, ich kenne die IKEA Lampen nicht.... - üblicherweise ist die gekennzeuchnete Leitung +, aber ob IKEA sich daran hält? Kannst es aber doch am Stecker einfach ausmessen...

hast Du Deine LED-Lampen unter den laut Tiemo (siehe unten) kritischen Zuständen betrieben?

Ich betreibe meine LED Leuchten eigentlich ausschließlich unter diesen kritischen Bedingungen.
Weshalb? - ganz einfach:
1. bei einem Stückpreis von 0,18 Euro ist jedes Vorschaltbauteil aufwendiger als eine evtl. mal durchgebrannte LED.
2. Brennt wirklich mal eine LED durch, passiert nichts anderes als wenn eine Sicherung durchbrennt - also nichts, außer, dass das Licht aus geht.

Diese 4er Reihenschaltung passt scheinbar so gut zu den im WoMo herschenden Bedingungen, dass in der ganzen Zeit inder ich die jetzt so einbaue noch keine einzige LED kaputtgegangen ist (ich hatte das vorherige WoMo 6 Jahre, vor ca. 5 Jahren habe ich die ersten 4er Blocks "nackt" verbaut).
Einziges Problem dass ich mal hatte war ein leichtes Glimmen einer LED-Leiste durch indizierte Spannung, was sich aber durch verlegen des Leuchtenkabels abstellen ließ.

Gestern habe ich eine 1,7m lange Lichteiste mit 60 LEDs über der Sitzecke eingebaut - richtig schön hell (die Frau war begeistert) und ich werde jetzt ein Poti zum Dimmen nachrüsten, damit man's auch mal gemütlich machen kann.
Ich werde Euch wissen lassen, wenn die erste LED kaputt geht...

Hallo zusammen,

erst einmal: Danke an alle Beteiligten, das ist ein sehr informativer und vor allem gut strukturierter Thread!

Ich selbst fahre einen LT28, Baujahr 1979, CH-Motor; Wohnraumelektrik wurde ueberarbeitet (2 Gelbatterien, neuer Lader, FI-Schutzschalter, Sicherungen fuer jeden Verbraucher etc.). Nun wäre die Frage, ob ich die vorhandenen Leuchtstoffröhren 1:1 ohne Zusatzarbeiten durch z.B. LED-Leisten (z.B. von IKEA) austauschen kann (in meinen laienhaften Worten;-): alte Lampe ab, neue Lampe dran)? Und weiss jemand, ob die auch TUEV/H-Kennzeichen-relevant ist?

Viele Gruesse

Chris

LockX hat geschrieben:a) ist für Karmänner (und -frauen) die einfachste Lösung.
Ich werde mit dem Karmann zu Ikea fahren und zunächst einen Satz kaufen und montieren.
Wenn es hell genug ist, werde ich weitere Sätze kaufen. Das Ergebnis werde ich hier mitteilen.
b) ist mein Plan B.

a) erledigte ich gestern. Weitere Sätze kaufte ich nicht. Jetzt folgt Plan B.
herbk bitte ich daher, eine Bauanleitung und seine Bezugsquelle zu veröffentlichen.
Denn Dioder ist für mich in der Lichtstärke zu schwach und in der Lichtfarbe zu gelb.
Letzteres liegt auch an den rötlichen Schranktüren. Diese "schlucken" Blauanteile und reflektieren Rotanteile.
Die Montage erforderte Schraubendreher, Messer, Nagelschere, Gasherd und (eigentlich) Lötkolben:
1. Lampe abschrauben und Anschlussleitungen lösen.
2. Platine demontieren - diese ist verlötet mit dem Schalter, den ich noch brauchte.
Ich hatte einen Lötkolben nicht dabei und musste die Platine bei ihrer Demontage zerstören.
3. Vier Bohrungen für Kabel in den Lampenträger schalterseitig mittels Nagelschere und Schraubendreher einbringen.
Diese Bohrungen werden knapp bemessen und fixieren so die Kabel.
4. Zwei LED-Stäbe am "richtigen" Ende mittels heißem Messer neben der letzten LED kürzen.
5. Mittleren, T-förmigen Gehäusesteg mittels heißem Messer von Spritzgussangüssen befreien.
Diese Angüsse waren so breit, dass LED-Stäbe am mittleren Gehäusesteg sonst nicht montiert werden konnten.
6. Je zwei LED-Stäbe an den Längskanten und am mittleren Gehäusesteg mittels beiliegenden Klebepads ankleben.
7. Kabel durch die Bohrungen stecken und kürzen und abisolieren.
8. Je vier gleichpolige Kabel verdrillen und (ggf. mittels Aderendhülse) mit demontierter Lüsterklemmen verschrauben.
Gleichpolige Kabel erkennt man daran, ob die weiße Isolation einen grauen Längsstrich hat oder nicht.
9. Lüsterklemme verpolungsrichtig mit den Wohnmobilleitungen verschrauben.
Die richtige Polung ermittelte ich mit dem Rest von Dioder und einem Spannungswandler 12 V DC -> 230 V AC.
Batterie -> Spannungswandler -> Dioder-Trafo -> Dioder Leitung an Wohnmobilleitung: als es funkte, war die Polung falsch.
10. Lampe wieder montieren.
Jetzt muss ich noch die Lampe demontieren, den Pluspol ermitteln und dort mittels Lötkolben den Lampenschalter einbinden.

Gruß
Manfred

Edit wegen nachfolgendem Beitrag von Tiemo:
Einen Schalter hat Dioder von Ikea. Er sitzt in der Leitung Stecker-Trafo -> Verteiler 12 V DC. Diese Leitung entfällt hier.
Der Verbrauch von Dioder ist 4x 0,7 = 2,8 Watt. Dass dies dunkler ist als eine gute Transistorleuchte 2x 8 Watt, war klar.

Hallo Chris!

loskochos hat geschrieben:Nun wäre die Frage, ob ich die vorhandenen Leuchtstoffröhren 1:1 ohne Zusatzarbeiten durch z.B. LED-Leisten (z.B. von IKEA) austauschen kann (in meinen laienhaften Worten;-): alte Lampe ab, neue Lampe dran)? Und weiss jemand, ob die auch TUEV/H-Kennzeichen-relevant ist?

Also, Röhre raus und LED rein geht nicht, denn die Röhre hat eine Startspannung von über 1000V und eine Brennspannung von ca. 65V, eine LED ca. 4V. Dazu muss man die Leuchte schon modifizieren, also den Spannungsinverter für die Röhre rausnehmen und ein entsprechendes Vorschaltgerät / Vorwiderstand für LED einbauen und anstelle der Röhre eine entsprechende Anzahl LEDs in der Leuchte plazieren.
Damit hätte man ein ähnliches Licht, das Äußere der Leuchte wäre unverändert und Schwierigkeiten bei einer Überprüfung des H-Kennzeichens wären nicht zu erwarten.

Ähnlich wird es sein, wenn man zusätzlich zu den Original-Leuchten noch unauffällige LED-Stripes installiert, denn diese fallen bei Tageslicht sowieso kaum auf. Ärgerlich ist dann nur, dass man die Original-Leuchten zusätzlich in Funktion erhalten müsste, wenn man es genau nimmt.

Der Beschreibung von Manfred entnehme ich, dass die IKEA-Leisten nicht so viel Licht geben und keinen integrierten Schalter haben, weswegen man die Original-Leuchten nicht einfach damit ersetzen kann.

Gruß,
Tiemo

Moin Manfred,

herbk bitte ich daher, eine Bauanleitung und seine Bezugsquelle zu veröffentlichen.

Mach ich am WE, dann kann die Frau ein paar Fotos machen wenn ich werkle.
Nächstes Projekt ist eine 110cm lange Lichtleiste mit 36 LEDs für die kurze Seite unserer Sitzecke.

Ist bei der Ikea Leuchte die Farbtemperatur der LEDs angegeben? Dies währe wichtig zu wissen wegen des Gelbtones. Ich verwende aktuell LEDs mit 3500K - das sind bei den warmweißen 5mm LEDs die mit dem kleinsten Gelbstich die ich gefunden habe. Kaltweiß ist 7500K - wielleicht solltest Du auch solche probieren, mir wirklt deren Licht allerdings zu fahl.

Hallo, herbk!

Die Lichtfarbe von "Dioder weiß" fand ich bei Ikea nicht. Sie soll gemäß Angaben Dritter 2.700 K, also "warmweiß", sein.
Die Lichtfarbe meiner Transistorleuchten ist okay. Deren Aufdruck "Silvania white" ergab die von Dir gewählten 3.500 K.

Gruß
Manfred